Chirkov.net: блог

Наверное, большинство из читателей, так же, как и я, с детства думали, а что же это за загадочная далекая земля – Камчатка, где всегда полночь. Идея обязательно побывать на Камчатке у меня была давно, один раз даже командировка туда сорвалась, а тут кризис, немерянное количество натранзаченных по кобрендовой карте баллов Трансаэро, которые невозможно обменять на билеты в пляжном направлении, и длинные майские праздники. Интернет подсказал, что есть даже специальные многодневные экскурсионные программы на майские праздники и я решил лететь. Хочу отметить, что бизнес-класс Трансаэро также далеко от бизнеса в Аэрофлоте, как и Жигули от Лексуса. Благодаря господдержке билеты эконом-класса на Камчатку стоят не дорого – Аэрофлот и Трансаэро продают их по 18,000 рублей туда-назад, причем Аэрофлот при этом выписывает в высший класс-бронирования, который дает двойное начисление миль, так что слетав три раза на Дальний Восток, вы сразу же получаете серебряную карту и брать за бонусные балы эконом на Камчатку не целесообразно. Но на пиковые летние месяцы, когда большинство жителей Камчатки выбираются в отпуска на Большую Землю, билетов может просто не быть или остаются только по шальным ценам, поэтому на июль-сентябрь билетами надо озаботиться сильно заблаговременно.

По прилету в Елизово, которое расположено километрах в 30 от Петропавловска Камчатского (для краткости – ППК), нас встретила сама директор турфирмы и сразу же с самолета завезла в Паратунку, где на нескольких турбазах есть бассейны под открытым воздухом с термальной водой. После длительного перелета огромная горячая ванная это то, что доктор прописал. А то, что вокруг еще лежит снег и температура воздуха, даже на солнце, не превышает 5-7 градусов придает купанию особую пикантность. Мы купались на базе Кречет, которую, наверное, стоит рекомендовать и для базирования, чтобы купаться ежедневно, после экскурсий, бассейн которой оборудован достаточно цивилизовано и для купания достаточно только купального костюма и полотенца, даже тапочки не нужны, ибо весь пол обустроен и регулярно моется. В праздничный день бассейн был полон взрослыми и малыми детьми, а когда мы попали туда же потом, в рабочий день, в бассейне мы были одни.

Заселили нас в гостиницу Гейзер, которая по отзывам на TripAdvisor, является чуть ли не лучшей в Петропавловске. Честно говоря быть лучшим среди худших совсем не трудно – Гейзер это обычная совковая гостиница вряд ли дотягивающая даже до трех звезд. В принципе в номере чисто и есть все необходимое, но санузел маленький и с убитой сантехникой, гнилыми стыками плитки. На завтрак подают блинчики, йогурт и рисовую кашу – блинчики, вкусные, но на третий день надоедают, а после недельного проживания я на них еще несколько месяцев смотреть не смогу :). Кафешка работает только до 20-00 и продает только пиво (которое еще и есть не всегда), а в остальное время к услугам проживающих только вендинговый автомат. Как я понял, в ППК можно найти гостиницы такие же, или хуже, но к услугам взыскательных путешественников там ничего нет и это надо иметь в виду. Поблизости от Гейзера есть круглосуточная пивнушка и считающийся одним из лучших ресторан Сан-Марино, который я не смог оценить по достоинству: еда так себе, а цены –  конские. В принципе, ППК беден не только на гостиницы, но и на рестораны – лучшее, из того что я посетил это лаунж Барака в одном из ТЦ, еще могу порекомендовать сушечную Киото в старом центре. Самое главное разочарование для всех приезжающих в столицу рыбного края это отсутствие специализированного рыбного ресторана и, вы мне не поверите (я сам себе не сразу поверил),- невозможность поесть в ресторане камчатского краба. Камчатский краб всем известен, по-прежнему водится в водах Камчатки, его можно ловить в не промышленных масштабах круглый год, но в Петропавловских ресторанах вам подадут краба в лучшем случае в виде отдельных волокон в салатах и супах. Заказать лапу (в моем Домодедово до не давних пор функционировал ресторанчик, в котором подавали крабьи конечности) или просто порцию крабового мяса не получится нигде, в лучшем случае в японской сушечной будет ролл или сашими с крабом. Сначала я не поверил многочисленным рассказам в интернете людей, потративших тысячи на такси, в поисках заветного места, но поговорив с гидами и рыночными торговцами, я понял что это правда. Ответ на вопрос «где поесть краба» прост – купить на рынке, благо он продается уже сваренным и готовым к употреблению. Цена крабового мяса – 3000 рублей за килограмм.

Второй день был посвящен экскурсии на черные пески побережья Тихого Океана, которые называются Халактырский пляж. Отвозит труда трехосный КамАЗ типа «геолог», который больше часа с трудом пробивается по пробитой в глубоком снегу колее, периодически разъезжаясь с елозящими по обочине заряженными джипами. Рассказать про это место особенно нечего, указанные в путеводителях окопы и доты берегового укрепрайона, если и сохранились, то скрыты глубоким снегом. В дали виднелись скалы и сопки, примыкающие к берегу, но в месте, куда нас привезли был просто темный песок на берегу океана. Я потрогал океан рукой, некоторые, зашли по колено, а парочка отчаянных разделась и полчаса загорала на черном песке. Надо отдать должное, что не смотря на снег, на солнце этот песок моментально нагревается. Тут же устраивается импровизированный пикник и после поедания закуски начинается обратный путь. Если поедете на эту экскурсию, рекомендую взять с собой горючее: икра и рыбные котлеты пищат в горле и просят коньячка или водочки. Машина возвращается в Петропавловск для пешей экскурсии по историческому центру города. Поскольку исторический центр города занимает не больше километра, то и экскурсия длится не больше часа, включая осмотр памятников всем великим мореплавателям, посетившим эти места. Кстати, тут же в центре расположен краеведческий музей, где за 130 рублей можно провести еще минут 30-40 осматривая хорошо выделанные чучела местной фауны, отходы жизнедеятельности вулканов и артефакты времен освоения Камчатки и войны с Японией. Потом нас отвезли на заброшенный рыбзавод, разрушенный пирс которого облюбовали сивучи. Убогий разрушенный пейзаж (впрочем весь ППК, производит впечатление гнилого рта бомжа, в который местами вставлены фарфоровые зубы новостроек), грязь и узкая тропа сквозь сугробы, а также совсем не оборудованная смотровая площадка очень омрачают впечатления, но поглядеть на сивучей с расстояния в 50 метров прикольно. Огромные почти круглые сардельки лежат на маленьком пирсе, периодически почесываются ластами, переваливаются на другой бок и оглашают окрестности грозным рыком. Сивуч, если кто не знал, это самый крупный тюлень, массой до тонны и обслуживающий до 15 самок. Дневник дня на FB

Экскурсии меняются по погоде и на следующий день, который выдался солнечным, нас отправили на снегоходную экскурсию к вулкану Горелый. Сначала мы ехали на джипах с прицепами, на которые были погружены 3 снегохода и нарты, а потом, добравшись до конца «дороги» пересели в нарты. Путь до Горелого это 60 км в одну сторону, которые мы одолели за 4,5 часа. Первые несколько километров идут по разбитому зимнику, который представляет из себя рытвины через каждые два метра, на которых снегоход и нарты сильно подпрыгивают каждые полтора метра. Тому, кто сидит вторым номером на снегоходе, похоже не больно, но надо крепко держаться, а тех кто сидит в нартах нещадно бьет об спинку, поэтому настоятельно рекомендую выбирать нарты, в которых спинка будет не просто в виде дуги и даст большую площадь контакта. С точки зрения обзорности и фотографирования лучшие места – это первый ряд в нартах. Выхлопом бензина, перемешанного с маслом окутывает всех – и тех кто на снегоходе, и тех кто в нартах. Свежим Камчатским воздухом удастся подышать только во время остановок, а все остальное время вы будете наслаждаться окружающими пейзажами и тосковать по утренней свежести московских пробок, а одежда будет вонять бензином до конца поездки. Пока нарты скачут по колдобинам наслаждаться видами не получается совсем, потому что через несколько минут от непрерывных ударов начинает болеть весь позвоночный столб и ты проникаешься в полной мере тем, в каких условиях приходится жить покорителям Севера. Периодически снегоход штурмует разные косогоры, когда снегоходчик своим весом балансирует девайс, повисая на нем, как обезъяна, то справа, то слева. Не обходится без того, чтобы перевернуться то самому снегоходчику, то вытряхнуть пассажиров – нас вытряхнуло буквально через полчаса, а на обратном пути вытряхнули вторые нарты. Романтики добавляют поломки: в нашей группе сломался один снегоход, а потом крепление  нарт и в результате, группа с трудом расселась на оставшиеся места и мы боялись думать о том, что случится, если сломается что-то еще (потом выяснили, что у ребят был с собой спутниковый телефон). Когда снегоход выскакивает на ровную поверхность и развивает скорость больше 100 км\ч, бензиновые поры слегка развеиваются, перестает бить об спинку кресла и появляется желание посмотреть по сторонам и насладится пейзажами. Это, безусловно, очень красиво. Чтобы не отвлекаться от обзора, крайне рекомендуется взять с собой очень теплую и совсем не промокаемую одежду и обувь, горнолыжную маску и балаклаву, потому что кроме ветра в лицо периодически летят комки снега, а уж на ноги снег из под снегохода летит почти не прерывно (у наших ребят был некий набор горнолыжных масок, сапогов разного размера и перчаток, но рассчитывать на это не стоит). Пока ярко светит солнце можно даже расстегнуться (а на встречу попадаются обнаженные лыжники в одних шортах), но поскольку экскурсия занимает весь день – на обратном пути, под вечер становится прохладно, а каково это в пасмурный день я боюсь даже представить. Снегоход доходит почти до вершины вулкана, хотя под конец они вынуждены челночить людей по одному, ибо машины не тянут большой вес вверх по такому склону и остается подняться пешком метров 500-700 по снегу. Восхождение надо сказать не из простых. А в какой-то момент, оставшись ожидать своего рейса последним и ожидая возвращения уже минут 15, пошел на встречу и понял, что с такой скоростью, если что случится, я до ночи не выберусь даже к видневшемуся в паре километров заброшенному сараю. Окружающая перспектива ассоциировалась с той серией «Звездных войн», где происходит сражение на заснеженной планете – не хватало только шагающих танков. Судя, по выглядывающему из под снега знаку «проезд запрещен» глубина снежного покрова сильно превышала человеческий рост. На вершине вулкана можно увидеть края кратера, парящие фумаролы и обозреть окрестности – на бурлящую лаву рассчитывать не стоит. Во время этой экскурсии бухать не рекомендуется, но возвратившись после нее в номер обязательно нужно выпить коньяка или височки для сугрева и снятия физической боли в теле. Дневник дня на FB

На следующий день нас отвезли в этностойбище Кайныран. Не смотря на мой первоначальный скептицизм ко всем этноразвлечениям я могу твердо рекомендовать его к посещению. Начинается все с национальных танцев и песен, потом распитие чая с пожаренными тут же баурсаками (куски теста в масле на сковороде) в яранге и рассказами о том, как бабушка выросла в тундре и в 18 лет в первые увидела светофор, потом худосочная кореянка Ирина (45 кило костей, обтянутых кожей) отводит к двум огроменным медведям и рассказывает, как она их выгуливала на цепи, а потом знакомит с многочисленными собаками и рассказывает про многодневную гонку Берингия, в которой она с собаками участвует, как она их выращивает и воспитывает, как ведут себя собаки во время гонки, как спасают людей, как защищаются от медведей. Собаки у нее живут самые разные: маламуты, хаски и разнообразнейшие смеси с волками, очень много мозаиков с разными глазами. Все собаки ласковые и тянутся к людям, не смотря на устрашающий вид, а уж как они лебезят перед этой хрупкой женщиной… В общем, это надо видеть непременно! Совсем зимой вроде как тут же катают на упряжках, но в мае вокруг стойбища снег уже стаял. После этого везут в некие «Зеленовские озерки», где бассейн наполнен горячей сероводородной водой. Уверяют, что она крайне полезна, особенно желающим забеременеть и страдающим кожными заболеваниями, но запах очень специфический, а уровень обустройства раздевалки и душа напоминает забытый Богом советский пионерлагерь. Тем не менее вокруг этого бассейна на солнышке, не смотря на слабую плюсовую температуру загорают люди. Из горячего бассейна можно спустится по лесенке к расположенному тут же естественному пруду и окунуться в ледяную воду. Я смог, тем более, что после сероводородной ванны побороть брезгливость к заиленному пруду было уже совсем просто.

На следующий день погода испортилась: пришел циклон и принес мокрый снег и ветер, поэтому экскурсию к Авачинскому и Корякскому вулканам заменили на морскую прогулку по Авачинской бухте с выходом в море. Виски\коньяк для нее обязательны! На наш кораблик погрузили людей, примерно в полтора раза больше, чем он комфортно может принять, поэтому некоторым пришлось сидеть на раскладных стульчиках, а во время обеда есть уху вокруг стола по очереди. Видимость была почти нулевая и единственное развлечение, которого я ожидал от поездки было связано с выходом в океан и попыткой проверить стойкость к морской болезни. Однако, как только мы вышли в океан и кораблик стало реально качать одна девица позеленела, еще пара стала кряхтеть и требовать вернуться назад в бухту. Мне не понятно: на что рассчитывали эти курицы, садясь на кораблик в плоху погоду?, но в результате мы развернулись и вернулись в Авачинскую бухту, встав на якорь в тихом месте. Капитан раздал всем желающим спиннинги и курицу для наживки и предложил ловить камбалу. Не сразу, но камбала начала ловиться, а на одну удочку умудрились вытащить даже морскую звезду. Одновременно специально обученный дайвер ныряет и собирает со дна ежей, икрой которых в сыром виде потом кормят всех желающих, под рассказы о ее целебных свойствах в борьбе с раком и импотенцией. Учитывая погоду и несостоявшуюся морскую болезнь я остался глубоко фрустрирован этой экскурсией. Дневник дня на FB

Последняя экскурсия в нашей программе была на Малкинские горячие источники, до которых ехать часа 2 на машине. Собственно источники это неглубокие лужи с горячей водой в непосредственной близости от речки. Развлечение уже знакомое: лежать в горячей воде, при желании освежаясь в ледяной речке. Наверное, цимуса этому мероприятию может придать снегопад, но в наш визит был просто хмурый день и мы лежали как японские обезъянки в луже. Не смотря на объявления, запрещающие пить не только в лужах, но и перед ними, думаю, что алкоголь в дороге и на месте лишним не будет, тем более, что предусмотрены шашлычки. Нам немного повезло и мы были фактически одни, а потом прибыло несколько больших компаний и люди лежали как сельди в бочке уже ничем не отличаясь от японских мартышек. Дневник дня на FB

Следующий день у нас был свободен и мы просто пошли гулять по мрачному из-за погоды городу, посещая немногочисленные музеи (кроме краеведческого музея в выставочном центре была развернута экспозиция к 70-тилетию Победы, а военный музей был закрыт). Спустя час пребывания в краеведческом музее мы обнаружили, что выглянуло солнце и жизнь наладилась, но попытка повторить выход в авачинскую бухту в предпраздничный день 8 мая была безуспешной, поэтому мы просто шли по Петропавловску 15 км, оглядывая невзрачные окрестности. Виды Петропавловска на FB. Честно говоря Петропавловск не только страшен, потому что часть строений заброшена и практически все облезлы из-за морского климата, но и мало приспособлен для пеших прогулок, ибо тротуары тут не являются обязательным компонентом дорожной инфраструктуры и большую часть времени приходится идти просто вдоль дороги, по которой ездят машины и бегут весенние ручьи. Лучшая характеристика ППК была дана нашим снегоходчиком «Петропавловск это шрам на прекрасном теле Камчатки». Добавить к этой характеристике можно только то, что Интернет в ППК почти не ведом: в гостинице открытия страницы приходилось ждать по 5 минут, а в большинстве кафешек и торговых центров он просто отсутствовал, ровно как и МТС постоянно радуя надписью 3G еле ворочался и напоминал старый добрый dial-up не только скоростью соединения, но и его устойчивостью (более-менее резвый Интернет был только в Киото). Также ППК это очень дорогой город – дорого все и это объясняет дороговизну собственно экскурсионных программ. Сувениры также стоят очень дорого, хотя вполне аутентичны и даже магнитики есть из дерева, рога и прочего меха… Петропавловские цены на FB

Перед вылетом вас завезут закупиться икрой и рыбой. Местные категорически не советовали покупать икру в мае, утверждая что она «мытая», что это значит я не знаю, но взяв грамм триста на пробу мы были вполне довольны крупными, твердыми и не мокрыми икринками. Развесную икру можно пробовать  прямо на рынке и стоит она в зависимости от вида от 1800 до 2200 рублей за килограмм, но с собой брать мы не стали, поверив местным. Очень понравились и набрали копченых пластов нерки. Копченые пласты лососевых в зависимости от вида рыбы стоят от 400 до 600 рублей за килограмм и запаиваются в вакуумную упаковку (в нашей группе были случаи, когда люди брали еще до отъезда на пробу и им подсовывали тухляк, хотя нам повезло купить вкуснейшую нерку). Продавцы утверждают, что в холодильнике рыба будет храниться до 2х недель, а если ее заморозить, то сколь угодно долго и после размораживания не потеряет вкусовых свойств. Крабовое мясо стоит 3000 рублей за кило, ноги краба стоят от 1000 до 1500 рублей. Собственной рыбопереработки в ППК почти не осталось (вспомним разрушенный рыбокомбинат с сивучами), потому что в виду его транспортной недоступности доставлять продукт переработки на большую землю становится совершенно не выгодно, поэтому даже приписанные к ППК сейнеры разгружаются во Владивостоке, тем более что большинство из них морозит или консервирует улов уже непосредственно в море.

Честно говоря лично моих ожиданий поездка, с учетом расходов, не оправдала. Хотелось больше вулканов, гейзеров и прочих красот природы (кстати, вертолетная экскурсия в долину гейзеров стоит 32 000 рублей с человека!!!). Аборигены сказали, что показали нам фактически все, что можно показать в это время года и лучшее время для посещения Камчатки это август-сентябрь, когда на джипах можно объехать хоть весь полуостров. Тем не менее зарубка на карте Родины поставлена и желание вернуться еще раз осталось.

ФОТООТЧЕТ