Chirkov.net: блог

Вводная

После того как побывал в Камбодже (Кампучии) уже дважды возникла непреодолимая тяга поделится впечатлениями от этой экзотической страны.
Первый раз попал туда на пару с коллегой в первых числах октября 2007 года и был только в Пномпене. Второй раз был уже в одиночку ровно через два месяца (в начале декабря 2007 года) и выбрался в знаменитый Ангкор, так что информационных поводов появилось достаточно.

Вообще Камбоджа теперь королевство, но судя по всему, король там фигура номинальная, а реально “рулит” некая “Народная партия Камбоджи”, возглавляемая вроде премьером. Страна дико коррумпированная, с либеральным валютно-таможенным законодательством, в следствии чего туда хлынул поток инвестиций.

Основное население – кхмеры, алфавит которых только недавно занесен в таблицы Unicode. Местная валюта – риель, которая используется только для мелких расчетов. Вообще всем правит наличный доллар и цены указываются в нем (как я понял соотношение доллара к риелю примерно 1 к 5000).

Страна бывшая французская колония, хотя сейчас большая часть населения и знает несколько слов по-английски, достаточных, чтобы обозначить стоимость их товара/услуги. Понять их произношение крайне сложно, что характерное, по-моему для многих азиатов со сложной фонетикой: вьетнамцев, тайцев, так же как и они плохо понимают наш “рязанский английский”.

Погодка в октябре была пасмурная и влажная, периодически шли короткие дожди. В декабре просто великолепно: светит солнце, температура около 30 градусов, ветерок – загорать у бассейна очень приятно.

Кстати на юге страны есть прекрасный (по отзывам “наших” людей, живущих там) курорт с реально пятизвездочными отелями, куда они ездят на выходные (3 часа на авто от Пномпеня).

Прибытие

Прямых рейсов из России в Камбоджу не предусмотрено. В стране есть 2 международных аэропорта: в Пномпене (Phnom Penh, нынешняя столица) и в Сием Рипе (Siem Reap, это собственно тот город, в окрестностях которого расположен Ангкор). Летают туда из нескольких близлежащих стран: Таиланд, Вьетнам, Малайзия… Мне доводилось летать через Бангког в Пномпень (около часа в пути на Airbus) авиакомпанией Bangkok Airways – хоть и небольшая, но очень приличная компания. Электронный билет можно купить прямо на сайте, там же вроде можно купить и некий дешевый “проездной” на ее рейсы и посетить сразу несколько азиатских достопримечательностей.

Камбоджийскую визу можно оформить непосредственно по прилету в аэропорту Пномпеня (думаю, что в Сием Рипе все примерно также), заполнив 3 формы (заявление на визу, миграционную карточку и таможенную декларацию), приложив 1 фотографию и $20 (туристическая) или $25 (деловая) наличными за визу (в чем между двумя типами виз разница, кроме цены, сказать затрудняюсь, т.к. обе однократные на срок в один месяц).

От аэропорта до центра города около получаса езды. Камбоджа одно из тех мест, где аэропортовые таксисты не наглеют. Такси до центра города стоит фиксированные 7 долларов, а тук-тук (мопед с тележкой) стоит еще дешевле. Экстремальные любители экономии могут всего за 2 доллара (судя по вывескам – я сам не проверял) доехать в качестве пассажира на обычном мопеде (аборигены на них и по трое ездят).

При обратном вылете из аэропорта Пномпеня сдирают $25 аэропортового сбора (можно платить картой).

Гостиницы Пномпеня

Я оба раза останавливался в Raffles Hotel Le Royal, около американского посольства). Говорят это лучшая и поэтому самая дорогая гостиница в городе (номер от 180 долларов без завтрака). Гостиница находится в прекрасном здании колониальных времен с внутренним двориком и 2 небольшими открытыми бассейнами (детский и взрослый – доступны круглосуточно). Гостиница действительно очень и очень приличная, если не смущает цена. Номер в гостинице можно забронировать через Интернет, при этом карта просто проверяется (никакой предавторизации с блокированием средств не делается). Все расчеты – при выезде.

Рекомендую пользоваться их комплексными завтраками\обедами\ужинами, потому что даже минимальный заказ по меню обойдется существенно дороже (сэндвич и 2 чая из пакетиков на $17 – это мне кажется чрезвычайно дорого, учитывая, что завтрак “шведский стол” стоит $15,4). Вечером в гостинице работает очень приличный (и о5же не дешевый ресторан). В расположенном тут же баре Elephant можно только легко закусить и, естественно, выпить (пиво $4-5 долларов за 0,33 бутылку что местного, что импортного) под звуки пианино, на котором играет человек очень похожий на покойного Туркменбаши. Есть биллиардный стол. Неподалеку (от гостиницы налево, тут же налево и метров через 300 слева) есть гостиница (вроде “Пекин”), там есть китайский ресторан, в котором также принимают карты, кормят сносно и существенно дешевле, но в то, что пиво подается холодным, а в мире существует китайское сливовое вино верить отказываются. Вообще самый престижный ресторан Пномпеня называется “Topaz”, но я там не был.

2 бассейна (взрослый и детский) во внутреннем дворе Raffles открыты в принципе круглосуточно, поскольку при входе в гостиницу пропусков не спрашивают, то при известной доле нахальства ими можно пользоваться и не живя в ней :.
Wi-fi Интернет доступен в холле и во дворе (до номеров достает плохо) и стоит $20 за 8 часов.

Местные партнеры рекомендовали более демократичные гостиницы с ценами в 30-50 долларов за номер (Goldiana и Imperial Garden), а по отзывам из интернета можно найти нору и за 3-5 долларов в сутки.

Местный колорит в Пномпене

Основная достопримечательность Пномпеня это его хаотическое, если не сказать броуновское движение на дорогах. Большей частью оно правостороннее, но это не мешает аборигенам передвигаться так, как им удобнее в данный момент. Поэтому на встречную они выезжают не только при обгоне, но и просто по ней двигаются целенаправленно, при этом могут держаться как “почти” центра, так и прижиматься к противоположному краю дороги. Общественного транспорта в городе нет вовсе, поэтому все население ездит на мопедах, коих в городе сумасшедшее количество и основной хаос создают именно они. Москва славится своим движением, но мне трудно понять, как можно ехать в авто, когда вокруг тебя в разных направлениях шныряют эти мопеды, полностью игнорируя любые правила дорожного движения и появляясь со всех сторон, в т.ч. и на встречных курсах. Видимо проявляя гуманизм к более бедным сотоварищам даже богатые кхмеры не ездят быстрее 50 километров час (надо заметить, что новых машин в Пномпене почти нет, в основном 5-10 летние). По городу можно передвигаться на тук-туках, коих на каждом углу припаркована прорва и, если необходимо, его можно ангажировать на целый день.

Вообще Камбоджа вовсю эксплуатирует в туристических целях тему зверств Пол Пота (помните поговорку советских времен: “заебу-замучаю, как Пол-Пот КампУчию) – магазин в аэропорту завален книжками на эту тему со множеством фотографий, в окрестностях Пномпеня предлагаются экскурсии на “поля смерти”, где массово уничтожали население (в т.ч., как пишут, отрезая головы пальмовыми листьями, чтобы не тратить патроны и не тупить холодное оружие), в качестве памятника сооружена какая-то стеклянная емкость, в которую напиханы тысячи черепов убитых.

Меня от вида черепов тошнит, поэтому я такие развлечения проигнорировал и вся экскурсионная программа в Пномпене ограничилась посещением исторического музея (находится по соседству с королевским дворцом). Вход в музей стоит вроде $3 (за фото\видеосъемку – дополнительные деньги). В музее выставлено много чего, от обломков статуй Будды до оружия колонизаторов конца 19-го века и кроватей зажиточных кхмеров того же периода. На все это поглазеть – около часа можно потратить. Если Вам начнут совать в руки букетик, или горящую ароматическую палочку и предлагать воткнуть ее перед статуей/изображением Будды, знайте: халявы не бывает и вслед за этим от вас потребуют пожертвований:. Внутри музея есть очень симпатичный дворик с лавочками и 4мя бассейнами, в каждом из которых плавают разные виды рыбок (некоторые очень крупные).

Рядом с музеем (если стоять к нему лицом, то справа) – улочка со всякими сувенирами, сделанными в ручную. Сувениры в общем однообразные и чаще всего низкопробные, хотя можно найти и более-менее прилично сделанные вещи из камня и дерева (по собственному опыту предупреждаю: следите, чтобы к слонам не забывали давать бивни :). В аэропорту все сувениры промышленные (и большей частью это банальные магнитки/брелки или фигурки сделанные из непонятного материала), поэтому лучше покупать тут, а торговаться можно беззастенчиво снижая цену в 2-3 раза и предлагая в качестве компенсации купить не 1, а 2-3 вещи (можно разные). Из интересных статуэток – фигурки Ганеши, некоего божества в виде сидящего слона со множеством длинных рук.

Музей граничит с королевским дворцом. В него также пускают на экскурсию и там даже пишут есть какая-то серебряная пагода (пол которой вымощен килограммовыми кусками серебра), но я туда не ходил, ограничившись осмотром дворца со стороны. Судя по описаниям дворец “новодел” конца 19го века.

Дворец выходит на набережную, где на флагштоках развеваются десятки флагов различных стран, в т.ч. и российский. Тут же на набережной можно полюбоваться зрелищем как местные мальчишки с парапета с многочисленными кувырками прыгают в грязнущую реку. Надо сказать, что местное население не шибко чистоплотное: купив на набережной местного фастфуда остатки они без всякого смущения кидают в сторону реки.

Прямо рядом с Raffles и американским посольством (как всегда огромным) находится холм и на нем достаточно старый храм. Вход на холм для туристов также платный, что-то вроде $2. Можно зайти в храм (он вроде действует, но внутри не очень презентабельный), можно просто походить по холму – на нем живет стайка забавных обезьянок.

Почти во всех туристических местах приготовьтесь отбиваться от толпы инвалидов (взрослых и детей). У большинства нет ног или рук (у некоторых и того, и другого) – это результаты многолетней партизанской войны и повсеместного минирования местности.

Возвращаясь к теме нечистоплотности аборигенов стоит отметить забавный казус дорога от Raffles вдоль посольства США до холма вымощена специфической брусчаткой, с широкими стыками все эти стыки забиты ракушками двухстворчатых морских (!) моллюсков. Идя по этой дороге к холму мы коллегой обсуждали откуда здесь такое количество раковин, ведь до ближайшего моря – сотни километров. Ответ на свой вопрос мы получили вечером: вдоль дорог повсюду продаются эти моллюски (то ли жаренные то ли тушеные) и аборигены повсюду разбрасывают ракушки, как мы шелуху от семечек. Несмотря на то, что местные “наши” рекомендовали попробовать вареную кукурузу, нахваливая ее необычную сладость, я не рискнул ничего съедобного покупать с рук.

В городе много рекламы с агитацией на темы “Камбоджа не страна сексуального туризма” и “Камбоджа против сексуальной эксплуатации детей” с указанием каких-то телефонов, по которым, видимо, и можно узнать, адреса, где обычно собираются любители сексуальной эксплуатации :. О5же местные “наши” говорили, что в городе достаточно развита не только проституция, но и свободно (в отличии от соседнего Таиланда, где стращают смертной казнью) можно приобрести анашу, спросив в кафешках “cigarettes without tobacco”.

Стоит отметить, что в Камбодже половина субботнего дня – рабочая, а жизненный цикл населения сдвинут на начало дня. В начале пятого утра, по дороге в аэропорт, я видел множество людей, бегающих вдоль улиц, в нескольких местах группы по 20-50 человек, делающих гимнастику под бодрую музыку. В 6 утра на улицах уже кишит народ, а после 7 на улицах не протолкнуться.

Ангкор

Так получилось, что один день у меня был свободен до вечера, на который намечался второй раунд переговоров. Поэтому я решил махнуть в Сием Рип и посмотреть на древние развалины кхмерской империи своими глазами. Из Пномпеня туда можно добраться разными путями:

• на междугороднем автобусе. Говорят, что стоит очень не дорого, но едет часов 6 и ехать придется в тесной компании аборигенов;
• ходит скоростной катер, типа наших “ракет”;
• можно нанять водителя с автомобилем (мой знакомый, бывший там с туристической миссией в конце октября 2007 года брал водителя на Camry за $100 в один конец) – дорога занимает чуть больше 4 часов, так как машина нигде не разгоняется быстрее 80 км/ч);
• на самолете (50 минут полета и около $150 “туда-назад”).

Siem Reap Airways International, аффилированная с Bangkok Airways, летает туда несколько раз на дню: первый рейс вылетает туда в 6-45, а последний вылетает оттуда в 19-30. Летает турбовинтовой самолет типа нашего АН-24 (ATR-72), только поновее и побольше. Регистрация на местные рейсы начинается за час до вылета. Собственно купить билеты можно прямо на сайтах этих авиакомпаний (около $140 туда-назад) или на месте (мне аборигены купили за $131 за день до вылета). Дополнительно придется дважды оплатить аэропортовый сбор, который за местные вылеты составляет $6 (в Пномпене его можно оплатить картой, а вот в Сием Рипе принимают только наличные доллары).

Я вылетел из Пномпеня в 6-45, а обратный билет взял на 16-30 – чтобы посмотреть большинство развалин этого времени вполне хватило. Вернее, я устал карабкаться по почти вертикальным лестницам гораздо раньше и вернулся в аэропорт за 2 часа до вылета.

Прямо в аэропорту можно найти транспорт. Водитель тук-тука попросил с меня $15 за свои услуги на весь день и я не стал сбивать цену. Знакомый, которого уже упоминал, говорил про авто за 25 долларов в день. Поскольку от аэропорта до Ангкора ехать минут 20-30, а между храмами плечо составляет максимум пару километров, то разницы, в плане удобств, между тук-туком и машиной наверное никакой. Оплата услуг водителя осуществляется по возвращении в аэропорт и привозя к очередному храму он просто показывал место, где будет ждать моего возвращения и дальше уже его головной болью было, как из множества туристов опознать меня и вовремя помахать рукой.

При подъезде к Ангкору стоит пост с полицией, собирающий с туристов дань – $20 в день толи с человека, то ли с транспортного средства – сказать затрудняюсь. Полученный там билет надо хранить как зеницу ока, ибо на подходах к некоторым, видимо особенно ценным, руинам этот билет спрашивают и отрезают у него зачем-то уголки.

Таким образом, уже в начале девятого я приступил к осмотру собственно Ангкор Вата. Осмотр осуществляется по специально проложенным маршрутам и за соблюдением требований стрелочек следят специально обученные люди (лучше б с таким рвением полиция за движением на улицах следила :). Туристов – многие сотни, если не тысячи – со всего света (и немцы, и японцы, и словаки: только сейчас сообразил, что ни разу в Камбодже не видел негра). За задней стеной храма сооружается какая-то концертная площадка, тут же можно увидеть обезьянок, которые бегают по земле и по стенам – людей не боятся нисколько. Внутри храма вяло идет реставрация, многие места закрыты для посещения.

Слева от Ангокор Вата ряды закусочных – питаться там я бы и врагу не посоветовал – посуду они моют в тазиках за своими палатками. Как часто меняют (если вообще меняют) и где берут воду неизвестно, может и непосредственно во рву, окружающем Ангкор Ват, или в другой какой луже. Еду, если кто не может потерпеть, надо брать с собой, а на месте покупать только воду в бутылках ($1 за пол-литровую бутылку). Вообще продавцы еды, воды и всяких сувениров будут вас донимать повсюду, а начинающие продавцы в возрасте от 7 лет (а может и моложе) еще и будут путаться при этом под ногами, окружая стаями.

На подъезде к Ангкору совсем не дорого ($15) можно подняться на воздушном шаре на высоту в 180 метров и осмотреть окрестности, в т.ч. и сам комплекс Ангкор Ват. Лучше захватить бинокль и хорошую оптику на фотоаппарат – моей не хватило для приличных кадров. Меня, после ожидания в течении 10-15 минут, что подойдет кто-то еще, подымали в итоге в одиночестве. Вернее в сопровождении “пилота” и еще одного аборигена с непонятными задачами – может он “пилот-дублер”, на случай, если “первый пилот”, обалдеет от жары и многочисленных взлетов и посадок, и сойдет с ума :. Весь полет занимает минут 15-20: подъем, зависание на несколько минут и спуск – шар привязан на лебедке. Рядом с шаром находится и вертолетная площадка, с которой вроде бы (судя по рекламе) можно совершить облет местности на вертолете “от $75”, но ни одного полета за целый день я не увидел, и сам полететь не пробовал. Хотя, наверное, это очень прикольно.

Налево от Ангкор Вата уходит дорога, по которой можно ездить от развалины к развалине, наверное, не один день. Хотя практического смысла осматривать все развалины, мало отличающиеся между собой на взгляд не профессионального археолога :, наверное, нет. Конечно, если рядом будет гид, который будет рассказывать про каждую красивые байки: все равно думаю надоест. Кстати, в Камбодже водится достаточное количество русскоговорящих гидов (закончивших в свое время Патриса Лумумбу или что-то еще у нас) и их можно нанять за 40 долларов на день. Телефонов их в отзывах туристов найти можно множество, приведу только один девушки, которая выгуливала моего знакомого в октябре и которой я звонил сам: Сеанг Сопхалла (просит звать Соней), seangsophalla@yahoo.com, + 8 55 16 38 97 09. Как выяснилось, договариваться надо было за неделю. Поэтому я поехал на свой страх и риск без гида.

Впрочем, по территории храмов шастают англоговорящие аборигены, которые вежливо, но настойчиво попытаются сопроводить, показать интересные ракурсы для съемки, любезно сфотографируют на фоне, расскажут, что здесь “жил король, у которого было несколько сотен молодых девочек и он был ого-го какой жеребец, а вот в этом большом бассейне он их купал: сюда упала американская бомба и все рухнуло:” и потом начнут вымогать денег за свои услуги. Я такому гиду, таскавшемуся за мной около часа, выдал 2 доллара, чем сильно его расстроил – он еще минут 5 тащился рядом, жалуясь на дороговизну обучения английскому в Бангкоке и несметное количество дворцов, которые он мне “показал”.

Отдельного упоминания заслуживает подъем на все эти здания. Лестницы древние кхмеры делать совершенно не умели. То, что они все идут по внешней стене зданий и не оформлены перилами можно отнести на изыски древней архитектуры. Но вот судя по форме ступеней древних кхмеров нельзя охарактеризовать иначе, как закоренелых садо-мазохистов, не ценящих ни своей, ни чужой жизни. Ширина ступени примерно равна ширине (не длине, а именно ширине) стопы взрослого человека, а высота степени немногим ниже колена. Поэтому, подыматься по лестницам, уходящим вверх под углом примерно в 70 градусов приходится боком и крайне осторожно. Если сорвешься, то спуск вниз будет ближе к полету, чем к качению и шансы остаться в живых я расцениваю крайне пессимистично (башку разобьешь точно, да и тело не понятно как оттуда снимать). Кроме как на психику, эти подъемы и спуски создают серьезную нагрузку на мышцы, поэтому осмотр быстро “устает”, даже не смотря на удобную обувь и одежду (которая строго обязательна!).

Практически все остальные храмы, кроме Ангокор Вата, просто полные развалины. Судя по надписям большинство из них пытаются восстанавливать на деньги иностранцев и перед каждой руиной установлены щиты, про то, что она находится под эгидой ЮНЕСКО и восстанавливается по совместной программе (видимо банально – на деньги) правительства Японии, Китая, Индии…

Никаких интересных сувениров в Ангкоре я не заметил. В аэропорту при вылете купить также нечего. Сносно поесть в аэропорту можно в Asia Cafe перед зданием международного терминала.

P.S. Больше фотографий можно увидеть в фотоальбоме.